Doubleur De Frein Pour Vélo-Cargo

Si on construit un
vélo-cargo avec 3 roues, il y aura probablement le problème d’actionner 2 freins avec une seule poignée ; une solution est de doubler le câble de commande.

Le principe est
simple : votre câble de frein tire une pièce mobile à laquelle sont fixées 2 autres câbles qui actionnent les freins.

Matériaux utilisés :

- Plaque d’aluminium de 10mm environ d’épaisseur ;

j’ai utilisé de l’alu parce que j’ai pu en récupérer des chutes, mais on peut bien sûr le faire avec un autres matériel (du bois, par exemple) ; toutefois, vu les forces en jeu lors du freinage, si on utilise un matériel moins rigide il est peut-être utile de rajouter une pièce de renfort (voir Step 14).

- 3 vis M4 à tête conique, env. 25mm de longueur ; pas nécessaire que les vis soient à tête conique, encore une fois j’ai fait avec ce que j’avais d’immédiatement disponible.

- 3 écrous-frein (type ‘nylstop’, par exemple).

Outils :

Clé de la bonne taille pour les vis et les écrous que vous aurez choisi ; dans mon cas : clé hexagonale ‘Allen’ 3mm et clé hexagonale plate 8mm.

Perceuse

- Un foret d’un diamètre compris entre 2,5 et 3,5 mm : les trous faits avec ce foret devront être assez grands pour y faire passer le fil des freins mais moins grands du diamètre des gaines (‘trou de fil’).

- Un foret d’environ 10 mm de diamètre.

- Un foret de la taille adaptée aux vis ; si vous utilisez des vis M4, il vous faudra un foret de 4 à 5mm.

- Tout le nécessaire pour découper et ébavurer la plaque à usiner ; dans mon cas, une scie à métaux et une lime demi-fine.

- Si vous l’avez, un foret conique servira pour la finition des trous.

Autres :

- 2 gaines et 2 fil de frein de la bonne longueur (pour aller du doubleur aux 2 freins), plus 1 fil et 1 gaine pour aller de la poignée de freinage jusqu’au doubleur.

Connaissances préalables :

- Savoir monter et régler un frein ‘normal’.

- Et, bien sûr, savoir utiliser tout ces outils sans se blesser ;-)

Il y aura besoin, aussi, d'un serre-fil à vis comme ceux pour fixer à la position voulue le fil au mécanisme du frein (Voir photo).
Si vous n’avez pas un serre-câble sous la main, on peut facilement en fabriquer (voir Step 13) : il vous faudra alors, pour chaque serre-câble : 1 vis M6 x 10mm (ou plus, on peut toujours la couper à la longueur souhaitée), 2 rondelles et 1 écrous de la taille adaptée à la vis M6.

Dans la plaque
d’alu (au autre matériel choisi), découper deux 2 morceau d’environ 30 x 10 x 10 mm : ceux-ci seront les ‘blocs fixes’.

‘Bloc fixe’ n°1 : faire un trou au centre pour le fil (entre 2,5 et 3,5 mm) et 2 autres trous pour les vis (entre 4 et 5 mm) d’un côté et de l’autre du trou central : ces 2 derniers trous doivent être perpendiculaires au premier trou pour le fil.

‘Bloc fixe’ n°2 : faire un trou au centre pour la vis (entre 4 et 5 mm) et 2 autres trous pour les fils (entre 2,5 et 3,5 mm) d’un côté et de l’autre du trou central : comme pour l’autre bloc fixe, ces 2 derniers trous doivent être perpendiculaires au premier trou pour le fil.

Nota : dans mon cas les trous pour les vis sont filetés, mais ce n’est pas nécessaire.

Dans la plaque d’alu, découper un morceau d’environ 75 x 35 mm : celui-ci sera la ‘plaque de base’. Nota’ : dans mon cas je l’ai obtenue à partir d’une plaque un peu moins épaisse, j’avais déjà la plaque sous la main et le morceau était suffisamment rigide.

Percer 3 trous (diamètre entre 4 et 5 mm) dans la ‘plaque de base’, en correspondance des trous ‘à vis’ des blocs fixes.

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Nota: si on souhaite fixer le doubleur à votre vélo-cargo, il est utile à ce stade de percer un ou plusieurs trous dans cette ‘plaque de base’ pour ensuite la visser à sa position finale ; nota : dans ce cas, il est peut-être mieux d’utiliser des vis à tête conique (et leur trous évasés), afin de ne pas gêner les mouvements avec les têtes de vis dépassant la surface de la plaque.

Ensuite, assembler
la base et les 2 blocs fixes comme dans la photo :

Découper un morceau d’environ 35 x 35 x 10 mm : celui-ci sera le ‘bloc mobile’.

Dans ce bloc, percer 3 trous d’un diamètre d’environ 10 mm comme dans la première photo.

En correspondance des trous, pour chaque trou de 10mm il faut percer un trou pour le fil (2,5 à 3,5 mm) à partir des 2 ‘petits’ côtés opposés (voir les premières 2 photos).

Nota : la distance entre les deux trous ‘pour le fil’ qui sont côte-à-côte, ça serait bien que cela soit la même distance entre les deux trous ‘pour le fil’ sur le ‘bloc fixe’ n°2.

Tout d’abord, il est peut-être plus pratique de fixer la plaque de base (avec les ‘blocs fixes’ déjà installés) dans la position définitive que vous aurez choisi (sur le guidon, sur une paroi en bois du cargo, sur le cadre…).

Depuis la poignée de freins (celle que d’habitude est fixée au guidon) installer fil et gaine dans la façon habituelle ;

Du côté opposé, le fil doit passer (dans l’ordre):

- dans le ‘petit trou’ du ‘bloc fixe’ n°1, puis

- dans le ‘petit trou’ du bloc mobile (celui qui est tout seul sur la petite face du bloc), puis

- sortir à travers le trou de 10mm, du côté opposé par rapport à la plaque de base.

Positionner le bloc mobile entre les deux ‘blocs fixes’, assez proche du’ bloc fixe’ n°2 ;

Triez le fil du frein afin de faire buter la gaine contre le ‘bloc fixe’ (comme on ferait pour un frein normal)

Ensuite, fixer le fil avec un serre-câble, (encore, comme on ferait pour un frein normal).

Prendre 1 fil de frein et l’enfiler comme suit (dans l’ordre) :

- Dans le trou de 10mm du bloc mobile (du côté opposé par rapport à la plaque de base) et tout de suite dans le petit trou latéral ;

- Tirez le fil jusqu’à ce que la bille (ou le barillet) au bout opposé du fil soit coincée dans le trou de 10mm;

- Dans le petit trou du ‘bloc fixe’ N°2 correspondant à celui dans lequel vous venez de faire passer le fil;

- Faire passer le fil dans sa gaine;

Faire la même chose avec l’autre fil restant (Grand trou, petit trou du bloc mobile, petit trou du bloc fixe).

Ces derniers 2 fil, avec chacun leur gaine, devront être fixés aux 2 freins correspondants, de la façon habituelle.

Pour le serre-fil :

On prend une vis M6 et en aplati à la lime une petite longueur (environ 3mm) juste avant la tête;

Ensuite, on perce un trou pour le fil (2,5 à 3,5 mm);

Si le trou est un peu éloigné de la tête, on peut rajouter une ou plusieurs rondelles jusqu’à ce que le plat de la rondelle soit en correspondance du début du ‘trou à fil’;

Pour serrer le tout, on met une dernière rondelle et l’écrou;

Si votre doubleur avait la tendance à se voiler (effort important, matériel pas assez rigide…), on peut rajouter par-dessus une pièce rectangulaire pour rigidifier l’ensemble (voir photo);

Cette pièce pourra être maintenue par les mêmes trois vis qui fixent les ‘blocs fixes’ à la ‘plaque de base’ (et là il y aura peut-être besoin de vis un peu plus longues).